Тема: мотортестер
подскажите в какой мастерской есть сиё чудо ?
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
подскажите в какой мастерской есть сиё чудо ?
Что то много всего и не поделу написали. Диагностикой может заняться любой грамотный человек. А мотортестер (это софтина для инжекторных авто) покажет вам только диагностические параметры + ошибки посмотреть можно. По поводу тупизны , не ясно что у вас за авто (карб или инжектор), отсюда идём дальше. Если инжектор и все метки ГРМ в норме, клапана отрегулированы, компрессия в норме, то запросто может быть бензонасос (слабое давление под нагрузкой) + проверка - замена фильтров. Могут быть и форсунки засраны , тогда смотреть их производительность и чистить. Может быть ДМРВ - датчик массового расхода воздуха. И так далее. А вот если карбюратор, то тут только грамотный карбюраторщик дело поправит , при всех других параметрах в норме, таких как метки ГРМ, компрессия, зазоры в клапанах, рабочий - отрегулированный бензонасос, правильно выставленный УОЗ.
Вот мне и надо найти в чём причина...... у меня карб к каму обратиться не знаю корочи все признаки раннего зажигания но оно выставлено правельно.... метки тоже в норме а машина не едит не фига
Правильность выставленного зажигания проверяется так, на скорости 60 км в час , резко давишь тапку в пол , должны слышаться несколько секунд детонационные стуки (звон пальцев) в ДВС. С карбом хуже, он капризный, плюс может быть подсос воздуха по стыку с коллектором впускным, ну если ещё есть и трамблёр с грузиками (то он тоже на динамику влияет). Любой подсос воздуха будет вызывать нестабильную работу на холостом ходе.
Svolota ты марку машины то напиши, глупо советы в слепую давать.
И в чем проявляются признаки раннего зажигания?
Да таз у меня 21099
Была у меня в своё время 2109. С карбом тоже мучался. Короче если карб сами перебирали, то по любому сделали это криво и не проверили всё как по книжке. А заморочек там куча, описываю часть из них с которыми сталкивался сам.
1) гнутый низ карба, гайки перетягивают - флянец гнётся, или выправлять флянец или малость шлифануть ( но только малость) , если загнут хорошо , то воздух будет сосать.
2) ускорительный насос - рычаг его ( на нём износ) + 2 трубки от него торчащие в обе камеры карба, всё делать по книге, проверить ход рычага при открытии дроссельных заслонок, далее ссать из этих 2х трубок должно так , чтобы поток факела не попадал на стенки карба (регулируется подгибанием) , должен быть факел - как с форсунки. Далее зазор в первичной камере отрегулировать по книге (толи проволочка медная суётся , толи сверло тонкое) - не помню, в книге есть всё.
3) Проверить - выставить уровень бензина в поплавковой камере, выставить правильно. (при переливе движок будет захлёбываться)
4) отрегулировать производительность бензонасоса, т.е. вылет штока (который давит на язычёк) , регулируется прокладками разной толщины.
5) Проверить правильность меток ГРМ.
Куда заехать не подскажу, но если сами не шарите во всех тонкостях , то лучше в сервис.
Сам делал всегда по книжке. С карбом тоже парился долго. Те кто парится не хотят , покупают новый карб, при условии что всё остальное исправно.
Тест то сделайте на скорости 60, детонация есть или нет, если нет , то явно выставлен угол не правильно, лучше в начале по стробоскопу, а потом уж на слух до появления детонации. Какой цвет налёта на свечах, если чёрный то топлива много, если сероватый то мало, должен быть светло коричневый.
да был я у карбюраторщика сегодня колдавали долго... так нечего и не добились..... пальцы стучат и стучат уже как только не стовили зажигание даже трамблер поменяли
Уточните когда стучат пальцы - на холостом не должно ни как, под нагрузкой или как ?
Что делали с двигателем в плане ремонта и регулировок ?
Бензин надеюсь нормальный 92 льёте ?
Девятка самая простая машина, если метки ГРМ выставлены правильно , то всё нормально будет. Ремень ГРМ меняли наверно или нет ?
Если меняли , то могли и ошибиться. Метода простая , переставляете ремень на 1 зуб назад , затем вперёд и смотрите метки, заводите.
Ещё проверьте шпонки на коленвалу и распредвале , которые держат звёздочки , могло срезать или если делали движок их забыли поставить.
во-во-во делали вот после этого всё и начелось !!! Стучат под нагрузкой когда резко даёшь газу.... или вот щас как раз буксую везде чуть в снег утонул даюшь потехоньку газ и они стучат!
Что делали то с движком в плане ремонта, подробнее опишите. Уверены что стучат пальцы а не клапана ? На холостом клапана не слышно ?
Если всё же пальцы , то ремень двигайте , как писал выше и метки смотрите. Чудес не бывает. Карб здесь , тогда абсолютно не причём.
метки точно стоят.... клапана не стучат....
...во-во-во делали вот после этого всё и начелось !!!...
...так нечего и не добились..... пальцы стучат и стучат уже как только не стовили зажигание...
Ты так и не ответил.
1. Цвет нагара на свечах (может они белые у тебя)
2. Чего с двигателем делали, после чего началось?
...так нечего и не добились..... пальцы стучат и стучат уже как только не стовили зажигание...
3. т.е. он у тебя до упора сдвинут и все-равно детонирует?
Если нет - подвинь на 0,3-05 деления попозже и покатайся, так оно на слух и регулируется.
А вообще все проверить не помешало-бы...
1. Или у тебя просто зажигание раннее.
2. Или неисправности какие.
Если клапан прогорел или десяти-рублевая мембрана "кончилась" - супер-регулировка зажигания или комутаторы "нетрадиционной ориентации" дырявую мембрану не заштопают и залегшие кольца не освободят.
В общем проблемы решаются не обвешиванием тюнинговыми "улучшайлерами, а поиском и устранением реального источника проблем.
Было, после заправки дешевым бензином, машина стала дергаться и детонировать. Потом оказалось бензин был не при чем. После недельной мозго...ли, умер коммутатор. Как выяснилось из-за плохих контактов в штекерах жгута проводов зажигания. На каждой кочке контакт гулял, коммутатор мозгами и поехал. И ведь не мог разобраться в чем дело, пока он не помер совсем. Хорошо через неделю, а кто-то по полгода мучается.
Заменил коммутатор на просто качественный, заводской, обжал провода - проблема решилась.
-------
Читал про чела который после нескольких лет похожей мозго...бли, нашел межвитковое замыкание в катушке зажигания.
Этот "монстр" решил проблему перемотав ее вручную (я б просто новую купил, там несколько тысяч витков супер-тонкого провода).
На второй машине тоже со жгутом зажигания глюки были. Двигатель потряхивало постоянно, тахометр подглючивал, после полного прогрева холостой ход исчезал напрочь. А проблема была в в штекере с четырьмя проводками
1-подача питания на зажигание и ЭПХХ
2-сигнал оборотов на хахометр.
3-управление электроклапаном на карбюраторе
4-сигнал с датчика ЭПХХ карбюратора.
Этот штекер был прикрыт декоративной накладкой и по нему годами текла дождевая вода.
Окислился зверски, почти сгнил.
Прежний хозяин пытался решить проблему свечами за 600 рублей и силиконовыми высоковольтными проводами за 400.
А нужно было только окислы счистить.
свечи норм кирпичного цвета.... Движку переберали поршня колечки меняли но не чё не точили.... вот как собрали так всё и началось... сначала на зуб ремень не правильно поставили на горячую не заводались потом исправили как ремень перекинули сразу начались проблеммы с пальцами... а зажигание крутишь уже прям чувствую что оно позднее машина тупая конкретно больше 100км разогнать не реально вот тогда не стучат
Такое ощущение, что степень сжатия увеличилась выше допустимого уровня. Такое бывает, когда поведенные головки блока слишком сильно фрезеруют.
В твоем случае пока на ум только поршни приходят. Может от другой модели двигателя поставили (не знаю существуют ли похожие) или они в кооперативе "рога и копыта" изготовлены были.
Или кто-то до тебя головку фрезеровал, а из-за изношенной поршневой (дохлой компрессии) не детонировало.
А поршня меняли из-за износа или еще какие проблемы с ними были - прогорели, перемычки полопались, кольца залегли?
поршневую меняли ибо она изнасилась совсем масла хавать начала... до этого машины летала просто супер по трассе 160 давил.... даже когда начала маслецо кушать и компрессия маленькая была всё равно очень резвая машика была.... компрессия щас в норме 12 вроде бы была а вот в первом цилиндре на свече присутствует маслецо и копресия больше почти в очко. Поршня точно те взяли корочи ох еще насколько я знаю ручками шлифали подгоныли до нужного размера были сильно большие... машина как бы завелась сама тросом пол дня не тоскали....
Опять же всегда есть вероятность какой-нибудь мелкой неисправности.
У дядьки на ГАЗ-52 после капиталки масло через сальник коленвала текло ведрами. Каждые 40 км по ведру доливал.
Снимали двигатель, смотрели "спецы" в 20 летним стажем. Все правильно собрано. Два месяца "ремонтировали".
А был просто шланг вентиляции картера задубел в пережатом состоянии. За 30 сек. скинули его и проблема исчезла.
Потом другой подобрали.
да кстати двигло переберали не в мастерской а как бы корочи в горажных условиях...
Вообще в вашем случае нужно было поменять только кольца - и ремонт копеечный и забыл бы о проблемах тысяч на 40-50.
Как максимум еще новые номинальные поршни воткнуть.
Раз тянуло хорошо - гильзы наверняка в допуске по износу.
Абсолютно точно сказать можно только по результатом промерки гильз и поршней нутромером и микрометром.
Подтачивание "не лезущих" поршней это чудовищная безграмотность. Бессмысленно подгонять их "по месту". При работе они неравномерно расширяются из-за неравномерного нагрева, а так-же большей степени расширения массивных, толстых мест поршня (днище, бобышки). Конструктора долго подбирают нужный профиль кривизны (овальность и бочкообразность), потом на спец.оснастке или ЧПУ этот профиль выводится. Менять его напильником это дикость. Надеюсь не абразивами точили - тогда вобще песец. Частицы абразива вдавливаются в аллюминий и потом сжирают блок цилиндров.
А вообще, если откинуть инженерное чистоплюйство, нужно признать, что такой ремонт ведет к очень долгой приработке тысяч 30-40 наверное (пока не сносится). А вот ресурс больше не становится из-за изначально подношенных гильз можно рассчитывать тысяч на 60-80.
Под подношенными гильзами я имею ввиду нарушение их геометрии. Они ведь неравномерно изнашиваются. Получается, что даже если поршень входит плотно - в зоне работы колец - повышенный зазор. К тому-же неравномерный, заставляюший кольца постоянно чуть сжиматься/разжиматься и изнашивать канавки поршня.
Но самое неприятное - большой риск в эти 30-40 тысяч, что поршень при тепловом расширении если не заклинит, то выдавит маслянную пленку, подплавится и расплавленный аллюминий размажется по гильзе, заплавит микронеровности гильзы засчет которых удерживается маслянная пленка и попадет в канавки колец (в т.ч. маслосъемных).
Только не пугайся раньше времени. Машина ездит, значит спешить некуда.
Можно десять раз подумать, прежде чем куда-то лезть и что-то делать.
1.Сколько километров после ремонта успел наездить?
2.Какая компрессия была до ремонта?
"Поршни были сильно большие... "
3.Вы поршни специально ремонтные брали - какого ремонта?
4.кольца какого ремонта?
5.Кольца тоже подтачивали?)
6.Поршни случаем не номинальные подтачивать пришлось?
1. 11 тысяч
2. везде по разному от средняя около 8
3. нет не сильно
4. 1 ремонта они там деляться на несколько букв вот мы брали если не ошибаюсь последняя буква
5. Кольца брали для этих поршней
6, Нет
7, ООООООООчень мелкой наждачкой и очень долго это делали.
Короче с поршнями зря вы так (так никто не делает, если только в деревне какой ,где до города 500км), тут проблема запросто может быть, плюс с ГБЦ может быть (если фрезерована раньше была).
Расточка стоит не так и дорого с подборкой поршней в Алтайладе на Павлике. Тоже делал двигло на 2109 , без проблем. Вот вам и экономия. Может получиться что вскрывать двигло придётся и смотреть и мерять поршневую, блок, смотреть ГБЦ. И всё по новой.
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
| © Price-Altai.ru